Geneva Watch Fair : Nouveautés Parmigiani et Hublot

 

A un mois de la Geneva Watch Fair, qui s’articule autour du Salon International de la Haute Horlogerie (SIHH 2015), quelques marques commencent à distiller leurs nouveautés. Parmi elles, Hublot et Parmigiani.

 

Magic Hublot

 

Chez Hublot, les premières annonces sont faibles. Il s’agit d’un modèle Big Bang Unico (le calibre maison) que la marque équipe désormais d’une lunette en Magic Gold. Cet or, propriété exclusive d’Hublot, est le résultat d’une fusion entre de l’or 24 carats et de la céramique. Il s’attribue donc la brillance de l’un et la dureté de l’autre.

 

L’annonce est donc mineure, mais néanmoins cohérente : la lunette est de loin la partie la plus exposée de la montre, il y a donc une réelle légitimité à la réaliser en une substance inrayable. C’est d’ailleurs ce qui avait motivé Apple à venir voir Hublot avant la sortie de l’Apple Watch. Le constructeur californien aurait volontiers doté son dernier bébé de Magic Gold, mais Jean-Claude Biver avait en ce temps refusé d’en vendre à Apple, au motif, fort légitime, qu’Hublot est horloger et non négociant en métaux !

 

 

Un squelette pas si classique

 

Chez Parmigiani Fleurier, c’est une nouvelle Tonda 1950 qui est à l’honneur. La pièce est l’un des best-sellers de la marque, et Parmigiani en propose une interprétation nouvelle : le squelette. Cette nouvelle pièce largement ouverte profile donc bien ce qui sera l’une des tendances de fond du SIHH, le squelettage. Certains acteurs du salon ont déjà largement préempté le territoire, à l’image de Cartier ou, dans un registre plus moderne, Richard Mille. Ces marques là n’ont pas pris une possession opportuniste du squelettage, mais en ont fait une véritable signature esthétique.

 

L’affirmation vaut-elle pour Parmigiani ? Rien n’est moins sûr. La marque est dirigée par Michel Parmigiani. L’homme est un horloger de renom, spécialiste des pièces historiques, restaurateur de l’immense collection de la famille Sandoz, et fort peu enclin aux phénomènes de mode. On craint donc d’y voir un certain opportunisme.

 

Certes, la pièce est parfaitement exécutée. Le micro-rotor en platine est désormais visible à la surface de la montre, plutôt que strictement au dos du mouvement. On remarque une spécificité propre à cette Tonda : malgré son mouvement squelette, la manufacture y a apposé...un cadran ! Il est toutefois réalisé en saphir, donc invisible. Seul son pourtour est métallisé, masquant ainsi les points d’attache entre le mouvement et le boîtier. Il permet également de faire figurer le logo de Parmigiani Fleurier (PF), décalqué au sommet de ce périmètre, plutôt que représenté dans son monogramme habituel. 

 

 

Dernière particularité : ce cadran poli et transparent pour la montre homme est dépoli, ou très légèrement flouté à la façon d’un brouillard translucide, pour la montre femme. Ainsi, la version masculine du modèle révèle toute la technicité de la montre alors que la version dame donne une douceur à la pièce en floutant les angles de son mouvement.

 

Dans la catégorie bons points et regrets, on aime enfin le diamètre contenu de 39 mm, pour hommes comme pour femmes. A l’inverse, on regrette cette éternelle réserve de marche de 42 heures, qui ne permet même pas de passer le week-end. C’est certainement le résultat du mouvement standard choisi par Parmigiani, mais cela ne constitue hélas pas une raison suffisante pour ne pas l’optimiser...

 

 

 

Olivier Müller

 

 

Visuels © Hublot, Parmigiani

 

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